متنوع

جونزو ترافيلر: مشكلة المال السياحي في إثيوبيا القبلية

جونزو ترافيلر: مشكلة المال السياحي في إثيوبيا القبلية

أدى دفع المال للسكان المحليين مقابل الصور إلى نتائج عكسية في إثيوبيا ، كما اكتشف روبن إيسروك في مغامرته الأخيرة.

يمكن أن تزداد حدة قليلا. / صورة روبن إيسروك

أستيقظ على الصوت امرأة تصرخ في ذروة الجماع.

لسوء الحظ ، هي ليست في غرفتي ، بل في الغرفة المجاورة لغرفتي ، على الرغم من أنها ربما تكون مستلقية في سريري مع الجدران المصنوعة من الورق المقوى. يجري صرصور على الأرض. إنها السادسة صباحًا.

عادت الطائرة القادمة من لاليبيلا إلى أديس في وقت متأخر من الليلة الماضية ، متأخرة بضع ساعات ، وهذا ليس بالأمر السيئ بالنظر إلى ما استغرقته للوصول إلى هناك. كنت آمل أن أتحقق من بريدي الإلكتروني ، لكن البريد الإلكتروني معطل في الفندق.

لا تزال الدولة بأكملها تستخدم الاتصال الهاتفي ، ويستغرق الأمر بضع ساعات للتحقق من صندوق الوارد الخاص بي من مقهى إنترنت على الطريق. لا يوجد سوى مزود خدمة واحد ، الحكومة. لا يوجد سوى مزود هاتف محمول واحد ، الحكومة. هناك محطة تلفزيون واحدة ، الحكومة.

بعد عقود من الحكم الشيوعي الوحشي ، حيث قُتل الآلاف واستُخدم التجويع كسلاح سياسي ، يتوافق المحرر اليساري الحالي مع النمط النموذجي للحكم الأفريقي - عندما تأتي السلطة ، كذلك الفساد.

وقد أعلن مراقبو الأمم المتحدة أن الانتخابات الأخيرة كانت مهزلة. صوت معظم الناس للمعارضة. خسرت المعارضة. يبدو مثل الولايات المتحدة ، بطريقة ما.

هذه هي الأشياء التي أفكر بها ، بينما تستمر المرأة في الصراخ ، نوع مختلف من الديك ، الديك سوف يرسم.

يتوجه

سيستغرق الأمر ثلاثة أيام بواسطة Land Cruiser إلى Lower Omo Valley ، وهي واحدة من أكثر المناطق تنوعًا ثقافيًا على هذا الكوكب. تعيش 53 دولة في جنوب إثيوبيا ، معظمها لها عادات وتقاليد فريدة تختلف عن الحياة الغربية كما تختلف الحيتان عن القاذورات.

تعيش 53 دولة في جنوب إثيوبيا ، معظمها لها عادات وتقاليد فريدة تختلف عن الحياة الغربية كما تختلف الحيتان عن القاذورات.

يستغرق الأمر بعض الوقت للتنقل خارج أديس أبابا ، عالقًا خلف شاحنات وحافلات يتقيأ دخان أسود كثيف مباشرة في مؤخرة حناجرنا. هناك أبقار في منتصف الطريق ، قطعان ماعز ، حمير مثقلة.

يركض الأطفال أمام السيارة ، وسرعان ما نرى أول قتل على الطريق ، حمار ، ينقسم إلى نصفين في منتصف الطريق.

سائقنا أيالو يطلق الزورق مرارًا وتكرارًا على الحيوانات والناس - الطريق عبارة عن مسار عقبة يتطلب تركيزًا مطلقًا. بوب مارلي على جهاز iPod ، نترك المدينة خلفنا ، وتصبح الممرات أضيق ، لكن الريف مليء بجميع درجات اللون الأخضر من موسم الأمطار.

بعد بضع ساعات ، يختفي الأسفلت في شريط من الحفر التي لا تنتهي. تتحول أكواخ القصدير إلى منازل طينية تتحول إلى أكواخ خشبية ذات أسقف من القش. المدن الصغيرة مكتظة بالناس والمواشي. يلعب الأطفال بينج بونج وكرة القدم تحت ظلال الأشجار.

تبيع الأكواخ كل شيء ، والمبنى الوحيد الذي يبدو أنه من هذا القرن ينتمي إلى شركة التأمين الإثيوبية المشؤومة.

تُظهر لافتات الشوارع المرسومة باليد عربات تجرها الحمير ، وتحتفل بـ "الألفية السعيدة" ، وتُظهر طفلاً ميتًا ، والكلمة الوحيدة التي يمكنني التعرف عليها هي الإيدز. الكتابة الإثيوبية عبارة عن شرطات وتمايل ، مع ظهور الكلمات الإنجليزية من حين لآخر وعادة ما يكون بها أخطاء إملائية.

حداثة الأرض نسيت

بعد 250 كم ، سافرنا عبر شاشاماني ، حيث رحبتنا بلوحة إعلانية مرسومة باليد لبوب مارلي. ألوان الراستا بارزة ، وكذلك الرجال الأجانب طويل القامة ، مجدلهم شاهق فوق السكان المحليين.

يبدو أن كل كيلومتر على طول الطريق الترابي المهتز الذي تهتز فيه أشجار الأكاسيا يمحو قرنًا آخر من التقدم الذي أحرزته البشرية مؤخرًا.

لا زجاج ولا اسمنت ولا كهرباء ولا هواتف ولا شاشات تلفزيون عريضة. لا توجد ملاعب تنس وحمامات سباحة ، ولا أقبية ، ولا ممرات ، ولا سيارات لقيادتها. لا نوافذ أو باحات أو غسالات أطباق وغسالات.

انس أمر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، أو فرش الأسنان التي تعمل بالبطارية ، أو المراتب ، أو الكتان ، أو أحواض الاستحمام. تخلص من الميكروويف والخلاطات والمكاتب والخزائن والأرائك. ها نحن هنا بالضبط كيف كنا ، قبل كلمات مثل العولمة ، أو النهضة ، أو الثورة الصناعية ، أو الفضاء الإلكتروني.

العيش في أكواخ مستديرة ، وحقول العمل أثناء النهار ، والنوم حول نار في الظلام ، واستخدام مساند رأس خشبية كوسائد ، على سرير من جلد حيوان رقيق جاف.

ثم مسجد به مئذنة واحدة ، ويعلوه رمز الهلال. بعد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ، يعتبر الإسلام الديانة الثانية في البلاد ، وعلى عكس الحرب الأهلية في السودان المجاور ، يعيش المسيحيون والمسلمون في سلام.

الغرض من الرحلة البرية هو زيارة القبائل الواقعة على طول الوادي المتصدع الإثيوبي ، وستكون جبال ألابا هي الأولى.

يبدأ الهيجان

توقفت سيارة لاند كروزر ، وعلى الفور أصبحنا محاطين بأشخاص يائسين وفقراء المظهر. يرتدي الأطفال ملابس على الطراز الغربي تشبه الخرق الممزقة والقذرة. أيدي خارج. أشعر بالغثيان في معدتي ، وهكذا بدأت.

إن حقيقة أنه من المتوقع أن تدفع أموالًا إلى السكان المحليين مقابل الحصول على صور لها أثرت بشكل مخيف في إثيوبيا.

بغض النظر عن الصواب والأخلاق وحسن النية ، فإن حقيقة أنه من المتوقع أن تدفع أموالًا للسكان المحليين مقابل الصور الفوتوغرافية قد جاءت بنتائج عكسية مخيفة في إثيوبيا.

لا أرى أي خطأ في مكافأة شخص يظهر في صوري. من العدل فقط أن تكافئهم على الحق في التقاط صورتهم. المشكلة أنه أصبح عملاً تجارياً في هذا البلد ، يشجع اليائسين على الظهور في الصور السياحية كوسيلة لكسب المال السهل.

عندما ألتقط صورًا لأشخاص في دول أجنبية ، أهدف إلى التقاط صورة تتحدث (ألف كلمة؟) عن الحياة والأشخاص الذين يعيشونها. ليس هناك نية أبدًا للتلاعب بالناس أو التقاط صور لهم دون إذنهم.

أبحث عن اللحظة الحقيقية والحقيقية.

لذلك فكر في تأثير الغوغاء الذين يطالبونني بالتقاط صورهم ، والدفع بعد ثوانٍ من ذلك. لقد ولت لحظات الأشخاص الذين أصبحوا بشرًا ، واستبدلوا بأشخاص يفعلون أيًا كان ما سيجعل الأجانب يسحبون كاميراتهم ومحفظتهم.

إنه استغلال لا يمكن إنكاره من كلا الطرفين ، وقد تركتني النتيجة التقاط صور خالدة مع ذكرى مصاحبة لذلك أفضل أن أنساها تمامًا.

المال يجعل الجميع مجانين

أحد الأمثلة العديدة: نتوقف للانضمام إلى مجموعة من السكان المحليين على عربة يجرها حمار على جانب طريق سريع. أطلب الإذن أولاً ، ثم كم سيكلف الأجرة. قيل لي 20 بير.

جوليا وركب العربة والحمار المسكين يتنفس ، تم التقاط بعض الصور. الناس يضحكون ويبتسمون وأشعر بالسخاء لذلك قمت بسحب ورقة نقدية بقيمة 50 بر (حوالي 5 دولارات).

ما تلا ذلك كان مباراة دفع ، المجموعة تنقلب على بعضها البعض ، تطالب بمزيد من المال ، تمسك بي من جميع الاتجاهات ، حرفيًا تمزيق المال من يدي. لقد تعرضت للتهديد والدفع واضطررت إلى الركض من أجل سلامة السيارة. كل هذا لأنني أردت الحصول على صورة ، وكنت على استعداد لدفع السعر المتفق عليه بأكثر من الضعف!

كيف يمكن ألا يشوه التجربة؟ كما قال لي أحد الرجال في جينكا:

"المال يجعل الجميع بالجنون!"

يخبرني دا ويت أثناء تناول القهوة في أديس: "كل ما يعرفونه عن فيرينجيس هو المنظمات غير الحكومية والسياح".

إنه خبير تغذية محلي يعمل في منظمة غير حكومية. مثل المرشدين والسائقين لدينا ، يضحك من فيرينجي فيرينزي ، كما يطلق عليه ، ولكن ليس هناك شك في أنه ترك تأثيرًا سلبيًا على فريقنا.

هناك إثيوبيا حيث جرت العادة على رفض الهدايا والمنح. هناك إثيوبيا حيث يهتم الناس ويدعمون بعضهم البعض ، ويكونون دافئين ومنفتحين وودودين مع الغرباء ، ويتوقون للتعلم من بعضهم البعض.

لسوء الحظ ، إذا كنت سائحًا في المدينة لمدة أسبوعين وتخطط لزيارة المواقع التي اقترحتها وكالة سياحية ، فمن المحتمل أنك لن تراها.

اللغة العالمية

كنت بحاجة إلى إيجاد طريقة للاختراق ، وبينما قد تكون الموسيقى هي اللغة العالمية ، فإن كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية. نتوقف في بلدة وأشتري كرة قدم.

بعد المباراة تبرعت بالكرة. / صورة روبن إيسروك

بالنسبة لشعب كونسو ، المعروفين بمدرجاتهم الزراعية ، أردت كسر قفص حديقة الحيوان البشرية. على الفور ، كانت الأمور مختلفة. يدفع السائحون رسومًا مقدمًا ويحصلون على مرشد محلي أخبرني أن المال مقسم مع القبيلة.

على الرغم من أن الأطفال غمرونا بأيديهم المألوفة ، إلا أن دليلنا المحلي المسمى Chu Chu أبقهم في طابور. وشرح أهمية الأسوار القبلية ، وكيف يعيش الرجال غير المتزوجين معًا ويخدمون المجتمع ، وكيف تستخدم الأشجار لتحديد عمر القرية.

في النهاية كنت أتعلم شيئًا ما ، ثم أخرجت كرة القدم وتعلمت الكثير. سواء كنت أقوم بإلهاء الأطفال فقط أو استغلت الرغبة في التفاعل بصدق مع فيرينجي غريب ، فقد اخترنا الجانبين ، ولعبنا بعض كرة القدم ، واستمتعنا ببعض.

سواء كنت أخدع نفسي أو أرى الحقيقة ، لمدة نصف ساعة لم أكن نعمة بشرية ، مجرد مسافر في أرض غريبة أحاول الاتصال.

أظهر لي Chu Chu التالي لعبة تقليدية تسمى Grayka ، تتضمن قطعة من الخشب والكثير من القفز (القفزة هي موطن قوتي) ، وسرعان ما شارك الجميع في هذا العمل. بمجرد أن بدأنا في شق طريقنا إلى السيارة ، ترسخت الهيجان مرة أخرى ، ودعوات المال ، أو "هايلاند" - زجاجات فارغة من المياه المعبأة.

لقد أعطيت تشو تشو جيدًا ، وأجاب بصدق حقيقي ، وتركت أشعر بتحسن قليلاً حول الطريقة التي يمكن أن تكون بها الأمور. إنها لعبة صيد 22 في أي بلد.

يرغب السياح في التفاعل مع السكان المحليين الأصليين ، لكن عملية التفاعل تغير الطريقة التي يعيش بها السكان المحليون ، وفي النهاية ، ما تحصل عليه هو الخلل الوظيفي الشديد لقبيلة مرسي.

الأسبوع القادم: أرني بعضاً من مرسي

شاهد الفيديو: ترقبوا قريبا. حلقات متنوعة. عن اثيوبيا الانسان. السياحة. الحضارة. التاريخ (شهر اكتوبر 2020).